Уход за проблемной кожей летом

Дерматология

Тэги: 

Олеся Голубцова:

На канале Mediametrics программа «Здоровая красота», я её ведущая Олеся Голубцова. Сегодня у нас в гостях врач-дерматовенеролог, основатель клиники косметологии и подологии «Монако» Лидия Шошина. Сегодня мы будем говорить об уходе за кожей лица в летнее время.

В Москве уже довольно-таки активное солнце. Думаю, уже давно пора переходить на летний уход.

Лидия Шошина:

Да, солнце уже достаточно активное и у меня уже приезжают пациенты с хорошо выраженной пигментацией, потому что идёт погрешность в уходе. Для того чтобы не лечить потом, осенью, то, что у нас появилось за лето, лучше знать, как предотвратить, чтобы не было проблем в дальнейшем.

Олеся Голубцова:

Эти люди уже заработали за май пигментацию?

Лидия Шошина:

Да. Сейчас у всех есть смартфоны, и там, где мы смотрим погоду, внизу есть строка UF-индекс. UF-индекс идёт от 0 до 10. Если UF-индекс уже 3, то нужно пользоваться солнцезащитным кремом. Многие ошибочно считают, что SPF15 вполне достаточно. На самом деле нет. SPF15 – SPF20 это крем на зимнее время. Летом можно использовать SPF30 только тем, кто не склонен к пигментации вообще, это 3 и 4 тип. Если 1-ый тип кожи, кто сгорает, блондиночки, беленькие, рыжие моментально сгорают, это SPF50. Если женщина после родов, либо пигментация после высыпаний, либо вообще склонность к пигментации, к веснушкам, должен быть крем SPF50 всё лето. Иногда, в прошлом году это был уже апрель, было жарко. Либо зимой на лыжах поехали кататься, тоже SPF50.

Развею миф. Крем SPF50 абсолютно не страшен, загорать всё равно мы будем, потому что кожа — это единый орган и меланоциты работают по всей коже. То есть, вы загораете с одной стороны в шляпе, у вас солнцезащитный крем на лице, но при этом лицо всё равно немного загорает и приобретает ровный красивый оттенок без излишней гиперпигментации. Пигментация, это что? У нас в коже есть клетки, которые выполняют свою функцию. Работают фибробласты на улучшение качества кожи, коллаген, эластин. Меланоцит вырабатывает меланин – то, что даёт цвет нашей коже. Под воздействием солнца, под воздействием UF-лучей сама клетка подвергается повреждению. Эта клетка неравномерно вырабатывает меланин, за счёт этого у нас появляется пигментация. Пигментация бывает разных слоёв, может быть и дермальная. Вот, буквально сейчас у меня пришли девочки после моря, у них пигментация только появилась. Мы сделаем 1-2 процедуры, и у них всё будет хорошо. Если уже появляется мелазма, либо лентиго, дерматологически глубокая, дермальная пигментация, то лечить её очень сложно, легче предотвратить.

Олеся Голубцова:

Скажите, от возраста зависит появление пигментации? Почему-то такое впечатление, что, чем старше становишься, тем больше возникает пигментных пятен. В детстве я не замечала такого появления.

Лидия Шошина:

Вы абсолютно правы. Люди с каждым годом всё больше и больше загорают, и всё больше и больше идёт повреждение клеток. Клеточки-то у нас хоть и обновляются, но, тем не менее, клетки одни и повреждение вредным фактором идёт ежегодно, клетка работает всё хуже и хуже. Очень часто приходят и говорят: мне сейчас 30 лет, ничего не было, вот только сейчас появилось. Очень резко появилось, такое бывает. В основном, это связано с гормональными нарушениями. Резко появляется: вчера не было, сегодня появилось. Значит, проблема изнутри, нужно идти к эндокринологу, нужно смотреть, чем пользуется пациент. Вполне возможно, что в летний период времени взяли крем с ретинолом. Крем с ретинолом – это сильнейший фотосенсибилизант, то есть он тянет на себя солнце. Возможно, были проблемы с кожей, врач-дерматолог назначил ретиноиды внутрь, это тот же ретинол. Во время солнца принимать его нельзя, потому что появляются пигментные пятна.

Что касается возраста. Если девочке 18 лет, у неё появились пигментные пятна, скорее всего, это гормональные нарушения. Нужно обратиться к гинекологу, к эндокринологу, и нужно посмотреть, что по дерматологическому статусу, есть высыпания или нет. Возможно, это пигменты посттактные, предположим, которые лечатся достаточно легко. Если это женщина 30-ти лет в послеродовом периоде, она только родила, следовательно, тоже гормональная причина. Но, если девочке 25 лет, стандартная московская девочка, которая не выходит из соляриев, можно даже не смотреть гормоны, сразу видно, что клетка нарушена, плохо работает, неравномерно вырабатывает меланин.

Ретинол – это сильнейший фотосенсибилизант, он тянет на себя солнце. Летом применять его нельзя, потому что появляются пигментные пятна.

Олеся Голубцова:

А как видно? Воочию, простым взглядом или есть прибор, которым вы смотрите?

Лидия Шошина:

Есть прибор, которым мы смотрим. Но глубину пигментации посмотреть невозможно. Здесь мы собираем анамнез: после чего появилась пигментация, как часто вы загораете. В основном, люди загорают без солнцезащитного крема. Буквально, вчера у меня была пациентка, вся такая загоревшая, после 2-х деточек, всё хорошо. Она у меня раньше не была, но я уверена, что у неё и раньше была мелазма, то есть вокруг рта появилась чернота. Представляете, не очень красиво, верхняя губа как будто усы, подбородок полностью высыпан. Остальное всё лицо достаточно ровное и мелкие веснушечки имеются.

Олеся Голубцова:

Получается, пигментация может принимать формы?

Лидия Шошина:

Да, локально. Например, есть мелазма, которая локализуется как раз глубоко в дерме. Убрать её достаточно сложно, но она локальная. Может быть только лоб, или только щёки, только верхняя губа, хоть что. В основном, это лицо. Лечить данную проблему очень, очень сложно. Если бы она поехала на море с солнцезащитным кремом SPF50 и наносила его правильно. Наносить его надо раз в час: вспотела – нанесла, искупалась – нанесла, сок попила, вытерла рукой – нанесла. В любом случае, SPF-крем – это не панацея, обновлять его нужно регулярно. Мы ещё поговорим о кремах, потому что они разные бывают – с физической, химической защитой.

Олеся Голубцова:

Там 2 фильтра, насколько я знаю. UVA и UVB пишут на тюбиках, либо обводят в кружочек, что есть такой, либо другой. Очень редко, когда оба.

Лидия Шошина:

Кремы есть SPF, это значит химическая защита, а есть физическая защита. Разница в том, что крем SPF, химическая защита, поглощает лучи. Он их не отражает. У этого крема есть определённый период действия, ориентировочно, час. После того, как время прошло, крем не работает, его нужно наносить снова. Есть крем с физической защитой, там добавляются металлы, цинк и так далее, глина в основе.

Олеся Голубцова:

Я знаю такие крема, дают белые разводы.

Лидия Шошина:

Да, оставляет белые разводы и эффект маски, может быть с тоном. Но, в чём огромный плюс? Если пигментация выражена, то лучше пользоваться именно такими кремами. Да, нанесли толсто. Возможно, знаете, серферы пользуются такими кремами, потому что в океан пошёл, намазал мастику, и пока её не смоешь, крем работает. Хоть сутки ходишь с кремом на лице, крем работает.

Олеся Голубцова:

Да, но белесый эффект многие девушки как раз таки не очень любят.

Лидия Шошина:

Здесь важно понимать, для чего вы используете солнцезащитный крем. Если девушка использует крем на море для загара, то, в принципе, можно пожертвовать своей красотой, чтобы не появились потом пигментные пятна. Но, если в Москве, в городе, для ежедневного ухода, конечно, он не подходит под косметику, он не пойдёт, это некомфортно. Плюс, данные кремы не подходят для ежедневного длительного применения. Например, неделю вы его применяете – ничего страшного, две – ничего страшного, а потом могут начаться высыпания, так как крем очень тяжёлый, он закупоривает поры и могут быть последствия.

Олеся Голубцова:

Это, как раз то, о чём я хотела спросить. Как с быть с проблемной кожей, если есть высыпания? Вроде бы, с одной стороны, надо защитить, а с другой стороны, надо не закупорить, не зажирнить, так сказать, не создать эффект маски, парника. Как быть? Вообще не загорать?

Лидия Шошина:

Вообще не загорать – это раз. Во-вторых, нужно правильно подбирать солнцезащитный крем. Кремы есть разные. Есть кремы с более лёгкой текстурой, есть кремы с более плотной текстурой. Я косметолог, мы понимаем. У нас есть кремы более дешевые, в основном, они более плотные, там больше физического фактора. Чтобы SPF-фактор был легким, это достаточно дорогие технологии, кремы достаточно дорогие. Есть кремы, как сыворотка. Легкий-легкий крем, а там SPF50 – и комфортно, и под косметику, и можно как монокрем использовать.

Олеся Голубцова:

Мы не будем называть марки, естественно. Но, чтобы понимали, первый вариант – это крем, который, условно, можно купить в супермаркете, и второй вариант – кремы, наверное, в аптеке?

Лидия Шошина:

Поверхностно объясню. У нас есть косметика и есть космецевтика. Разница в чём? Косметика – это продукт с недоказанной эффективностью. Предположим, написано SPF30 на креме в магазине. Вам никто не даст гарантии, что там именно SPF30; там может быть SPF20, а может быть и 15. Они написали 30. То же самое, как разбираем крем без парабенов, а крем хранится 12 месяцев. А без парабенов, без консервантов крем 12 месяцев никак не может храниться. Выпуская продукт, производители могут написать всё, что угодно. А есть космецевтика, это фармацевтический продукт. Он продаётся либо в аптеках, либо в клиниках у дерматологов и так далее. Космецевтика, для того чтобы выпустить данный продукт, производители должны доказать данную эффективность. Если вы берете космецевтику, то можете на миллион процентов быть уверены, что здесь именно SPF50.

Косметика – это продукт с недоказанной эффективностью. Космецевтика – это фармацевтический продукт, производители должны доказать его эффективность.

Олеся Голубцова:

Понятно. Мы, в принципе, с фильтрами, с защитой более-менее разобрались. Чем отличается обычный, нормальный уход, осень-весна-зима, от ухода в летнее время? Я имею ввиду ежедневный ритуал. Что, какие компоненты, может быть, стоит добавить летом, помимо защиты, а какие, наоборот, выкинуть из нашего ухода?

Лидия Шошина:

Всё зависит, конечно, от типа кожи. Начнём с самой проблемной, жирной кожи. Проблема летом в том, что жарко, ни один крем не подходит. Девочки прекращают уже пользоваться кремами. Получается, если кремом не пользоваться, то кожа компенсаторно начинает ещё больше вырабатывать сало и становится хуже и хуже. Кожа закупоривается, начинает воспаляться и так далее. Что же делать? Во-первых, здесь очень важно грамотное очищение. Очищение должно быть для жирной кожи. Это обычный гель, но важно понимать, есть щелочные очищающие средства, а есть кислотные. Бактерии развиваются хорошо в щелочной среде, следовательно, для жирной кожи лучше брать бесщелочное средство, чтобы было меньше высыпаний, чтобы pH было кислое, и тогда будет лучше.

Олеся Голубцова:

Как можно понять обычному обывателю по составу, что должно быть на этикетке?

Лидия Шошина:

По составу даже элементарно из масс-маркета будет видно, что там указано: нет мыла, отсутствие мыла, добавлены AHA-кислоты. Важно, чтобы такие средства не попадали в глаза, вообще щелочные, даже мыло чтобы не попадало в глаза, это элементарно. Некоторые любят тем же самым средством смывать косметику, но, чтобы не повредить слизистую глаз, нужно использовать другое средство. Для жирной кожи для умывания использовать кислотные средства. В основном, это гель. Кому-то нравятся пенки, кому-то нравятся кремы, но гель, всё-таки, лучше смывает грязь и лишний жир. При умывании важно не смыть полностью гидролипидный слой, не высушить кожу.

Олеся Голубцова:

Это очень интересно, потому что я знаю, есть любители любительницы умываться до скрипа. Это нормально, или смоется наш слой?

Лидия Шошина:

Это абсолютно ненормально. Полностью смывать гидролипидный слой категорически нельзя, потому что кожа компенсаторно начинает ещё больше и больше выделять сало, ещё больше делать липидный слой. Когда мы всё сняли – это для кожи сигнал, что надо выработать, снова сняли – надо выработать. Это необратимый процесс, поэтому вторым этапом очищения (первый – это умывание кислой средой) идёт лосьон-тоник. Мы живём не в деревне, мы умываемся не родниковой и, естественно, не дистиллированной водой, нам нужно восстановить кислотно-щелочной баланс кожи после умывания – раз, и убрать вредные радикалы воды, всю грязь, которая содержится в воде, нужно убрать с кожи. Следовательно, мы используем тоник. Тоник не принципиально, какой. Он может быть для жирной кожи, как раз получается тот эффект, что почти до скрипа, более выраженное обезжиривание, и можно взять более мягкий, будет увлажнение. Но, самый главный момент, это бесспиртовой, чтобы не снимать полностью гидролипидный слой.

Мы очистили кожу, умылись, тоником все вредные радикалы воды сняли, pH восстановили, и далее наносим крем. Для жирной кожи это огромная проблема, тем более – летом. Любой крем может провоцировать жирность, поэтому важно подобрать крем, в основе которого больше воды и меньше масел. Это гель, лёгкие-легкие эмульсии, но пользоваться нужно, для того чтобы на лице была защитная плёночка. Она микро, она неощутима, но она есть. Если у нас поры будут открыты, то это ворота для инфекции и воспалений может быть больше. На утро, в основном, идут более легкие кремы, либо крем-гель, увлажнение, на ночь можно использовать питание.

Олеся Голубцова:

А по поводу сывороток? Сейчас, мне кажется, уже все компании стали производить сыворотки. Это модно и вообще интересно.

Лидия Шошина:

Да, сыворотка. Чем отличается крем от сыворотки? Крем это для ежедневного ухода, а сыворотка обычно более концентрированная. Сыворотка используется не каждый день, 1 раз в 2-3 дня, для того чтобы ещё больше подкормить кожу. Но, мы знаем, продукты все разные, сыворотки разные. Некоторые любят использовать сыворотку моно, без крема, но здесь нужно смотреть аннотацию: какие-то сыворотки можно использовать моно, а какие-то обязательно нужно закрывать кремом. Некоторые сыворотки проваливаются глубоко в дерму, если эпидермис не защищён. Нужно смотреть по составу.

Олеся Голубцова:

Я, кстати, слышала 2 мнения. Действительно, одни следуют инструкции производителя косметики, а есть косметологи, которые настаивают, что любую сыворотку надо закрывать именно из-за консистенции, чтобы закрыть липидный слой. Какой стороне верить?

Лидия Шошина:

Если мы говорим о жирной коже, то мы прислушиваемся к своим ощущениям. При жирной коже часто можно использовать сыворотку как монопродукт. Сыворотка — это очень, очень легкий продукт, как раз, крема не хватает. Если кожа сухая, если кожа нормальная и клиентке комфортнее закрыть дополнительно кремом, то используем, как нужно. Вообще, по-правильному, это умывание, тоник, сыворотка, сверху крем. Но, далеко не все могут позволить себе несколько слоёв на лице.

Олеся Голубцова:

Что по поводу компонентов? Вы сказали, кислоты в умывании. Получается, в летнее время кислотами не навредишь, их допустимо оставить в умывании. В креме допустимы кислоты в летнее время?

Лидия Шошина:

В креме допустимы кислоты, но они не должны превышать 10 %. В креме для домашнего ухода очень многие косметологи, бывает, дают 5 %, например, пировиноградной кислоты, либо гликолевой. Если девушка не загорает регулярно, то крем с кислотами можно использовать, но, чтобы ни в коем случае там не было ретинола, то есть витамина А, это и есть ретинол. С ним вообще даже до офиса дойти нельзя, вообще на солнце появляться нельзя. Он может спровоцировать дополнительно пигментацию, причём, очень, очень выраженную. Ретинол хорошо осветляет пигментные пятна и некоторые специалисты, не знающие, продают кремы с ретинолом и летом: пожалуйста, пользуйтесь, очень хорошо убирает пигментацию. А потом получается, что одно лечим, другое калечим. Ретинол накапливается в ткани, и чуть-чуть она не успеет или забудет нанести солнцезащитный крем – и всё, пигментное пятно, привет.

Олеся Голубцова:

То есть, лучше не рисковать. Защита перекрывает, но, когда кончается её действие, может произойти пигментный процесс.

Лидия Шошина:

По поводу кислот. Летом умывание для жирной кожи всегда не щелочной средой, а кислой. Крем наутро обычный увлажняющий, либо просто SPF, как моно, либо увлажняющий крем и сверху SPF, либо просто SPF-крем; они сейчас идут и питание, и защита, всё вместе, достаточно хорошие кремы. Вечером, если хочется себорегулирующий эффект, то на ночь можно взять крем с кислотами.

Олеся Голубцова:

Всё-таки, утром не желательно.

Лидия Шошина:

Не желательно. Но, мы же не знаем, какая погода будет. А вдруг вы гулять пойдёте? С утра летом кислоты лучше не использовать. На ночь можно, но без ретинола.

Олеся Голубцова:

Кислоты любые? Салициловая, гликолевая, азелаиновая, молочная?

Лидия Шошина:

По поводу состава кремов. В основном, в кремы добавляют либо пировиноградную, либо азелаиновую кислоту. Она очень хорошо работает против воспалительных элементов, её даже длительно назначают, люди годами наносят, хороший противовоспалительный эффект. Салициловая кислота – очень сильный кератолитик и кожа после неё сильно шелушится, поэтому в кремы не добавляют, очень-очень редко. В сыворотках есть, но кислоты, от которых идёт сильное шелушение, летом применять не стоит. Плавно переходя от кислот – многие любят скрабы, но они травмируют кожу. Если вы хотите предотвратить побочный эффект, на солнце после травмы выходить нельзя. На море приезжаете, самое распространённое: приходите к нам в СПА, сделаем пилинг, у вас будет идеальный ровный загар.

Олеся Голубцова:

Но там, я так понимаю, они имеют ввиду физический пилинг. Скрабы, которые нельзя применять.

Лидия Шошина:

Тем не менее, получается, что этим скрабом полностью травмируется эпидермис, ещё и неравномерно. Потом благополучненько неравномерно ложится загар. Почему, интересно, у нас пигментация? Ни один дерматолог никогда не посоветует травмировать кожу за 2-3 недели до загара. По поводу скрабов. Если скраб мягкий и мягкие гранулы, то можно использовать, но вообще на летний период времени я очень рекомендую использовать гоммаж. Прекрасное средство, наносится как маска. Есть практически сейчас во всех марках, и в масс-маркете, и в аптеке. Наносится как масочка, она подсыхает, схватывает всю грязь на коже сверху, и потом, как катышки, скатывается. Всё, кожа не травмирована, идеально чистая. Можно раз в 2-3 дня использовать, даже на море, пожалуйста, если нет выраженной кислотности в данном препарате. Носик чистенький, всё хорошо.

Летом вместо скраба хорошо использовать гоммаж, так как он не травмирует кожу и нет риска получить неровный загар.

Олеся Голубцова:

Понятно, что исключить. А что хорошо включить? Как нам подпитать? Летом, как правило, кожа очень подвержена иссушению: морской воздух, горячее солнце, кожа высушивается, даже жирная кожа. Чем можно подпитать?

Лидия Шошина:

Самое главное, это соблюдать питьевой режим. Поступление воды в организм никто не отменял, доходит и до кожи. Даже если вы используете массу кремов, сывороток и так далее, питаете кожу, но при этом не пьете нужное количество воды, кожа все равно будет сохнуть. Поэтому питьевой режим соблюдать обязательно. Это касается и волос, и лица. 2 л воды для нормального, обычного человека. С утра нужно выпивать, ориентировочно, 500 мл, потом 1,5 л выпиваете до 16:00, если в 22:00 ложимся спать, и потом ещё стаканчик воды до 18:00 и за 4 часа до сна не пьём вообще. Это реально.

Олеся Голубцова:

Я слышала такое мнение, что перед сном надо выпивать стакан воды. Опять, поделились на 2 лагеря.

Лидия Шошина:

Это, в основном, говорят кардиологи, если есть проблема. У нас в дерматологии, косметологии очень часто приходят с отёками. С ними бороться достаточно сложно. Если присутствуют мешки под глазами, отёки, то за 4 часа до сна воду нельзя пить вообще. Исключаем очень солёную пищу, маринады, меньше алкоголя, и тогда кожа будет более увлажнённая и без дополнительных средств.

Олеся Голубцова:

Что вы скажете про термальную воду?

Лидия Шошина:

Термальная вода очень хорошо увлажняет кожу. Главное её действие, что она её очищает от грязи от пыли. Даже немножечко вы сбрызнули – уже идёт освежение лица. Но тут ещё зависит, сколько вы наносите косметики сверху. Если кожа чистая и легкий-легкий слой тонального крема, предположим, то будет комфортно, а если толстый слой тонального крема, сверху термальная вода, то нужно смотреть индивидуально. Плюс ещё, учитывая наличие SPF-крема, термальную воду нанесли – солнцезащитный крем нужно обновить.

Олеся Голубцова:

Нужно ли её промокать? Раньше, как только она появилась, говорили, что мы просто освежаем. Потом начали говорить, что она имеет обратный эффект, что если мы оставляем воду на коже и она высыхает сама на лице, то наоборот, это иссушает кожу ещё больше и надо её промокнуть, чтобы такого эффекта не было.

Лидия Шошина:

 

Слой воды настолько тонкий, просто не нужно очень-очень много брызгать, чтобы капало. Буквально 1 распыления вполне достаточно, кожа возьмёт то, что нужно, а то, что не нужно, испарится само. Промокать не нужно, это дополнительная травма, дополнительно косметику убрали, солнцезащитный крем убрали. Я бы не советовала.

Олеся Голубцова:

Так чем же увлажнять? Увлажняющие маски?

Лидия Шошина:

Переходим плавно к сухой и нормальной коже.

Олеся Голубцова:

Увлажняющие маски разве для сухой и нормальной кожи? Я знаю, что для жирной кожи.

Лидия Шошина:

Есть и для жирной кожи. Например, для жирной кожи проблема – гиперсекреция сала. Если будем правильно умываться, будет правильный уход кремом, то кожа будет чувствовать себя хорошо. Если девушка не будет снимать свой гидролипидный слой регулярно, то всё у нее с кожей будет хорошо. Если, все-таки, кожа сохнет, значит, есть погрешность в уходе, в очищении, значит, она пересушивает свою кожу, что я говорила: щелочные средства, спиртсодержащие средства, повышенные травмы и так далее. По поводу увлажнения – это сыворотки с содержанием гиалуроновой кислоты. Но нужно смотреть, гиалуроновая кислота есть высокомолекулярная, большая молекула, есть низкомолекулярная гиалуроновая кислота, маленькая молекула. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота не проникает под кожу вообще. Это миф.

Олеся Голубцова:

На них пишут, какая молекула?

Лидия Шошина:

На некоторых пишут «инновационная высокомолекулярная гиалуроновая кислота», так всё здорово-здорово, какой-то один препарат распространённый, везде рекламируется, в аптеках продаётся. Эта гиалуроновая кислота только покрывает лицо плёнкой. Получается защитный слой. Да это неплохо, ничего плохого не будет, но и суперувлажнения от этого вы не получите. Только от низкомолекулярной гиалуроновой кислоты получится увлажнение, когда мелкая молекула провалилась вглубь эпидермиса. Но – эпидермиса! Однажды я слышала рекламу: «У нас такой замечательный крем! Доходит до 3-го слоя кожи!». Так вот, до 3-го слоя кожи крем не может дойти вообще никак. У нас есть верхний слой, эпидермис, есть дерма, есть подкожно-жировая клетчатка, это тоже кожа. Весь жир тоже всё кожа, крем туда дойти никак не может. Все кремы проникают только эпидермально, поверхностно. Даже до 2-го слоя кожи, до дермы не доходит. Туда можно вбить препарат только инъекционно, всё, больше никак. Лазером, инъекционно, аппаратами можно добиться.

Олеся Голубцова:

 Сейчас появился аппарат, не знаю, насколько верить, который под давлением воздуха туда вбивает сыворотки. Тут реально до какого-то слоя дойти?

Лидия Шошина:

Здесь реально, что дойдём до базальной мембраны без травмы. Про что я начала говорить: эпидермис, и между эпидермисом и дермой есть базальная мембрана. Если бы не было этой базальной мембраны, мы бы заходили в море, в нас бы проникала вся грязь, и мы бы умирали. Следовательно, до базальной мембраны пробить препарат можно, можно внедрить препарат в домашних условиях, если это хороший низкомолекулярный препарат, но до дермы, к сожалению, не достанет.

Олеся Голубцова:

Давайте, немного про сухую и нормальную кожу. Насколько часто встречаются в вашей практике эти типы кожи?

Лидия Шошина:

Я бы сказала, 50/50. С сухой кожей приходят очень часто, мы лечим данную проблему. В чём сложность данной кожи? В том, что в юности всё красиво, нет высыпаний и идеально ровное лицо. А потом начинаются мелкие морщинки, кожа сохнет, просит всё больше и больше крема, просит все больше сыворотки и просит процедур питания кожи извне. Мы выполняем процедуры у врача-косметолога кабинете. Мы сейчас о них не говорим, мы говорим о том, что сделать дома. Важно начинать тоже с очищения. Гель я здесь не рекомендую, потому что гель хорошо обезжиривает, снимает лишний жир, а здесь нам нужно, наоборот, по максимуму сохранить гидролипидный слой. Он и так у нас минимальный, поэтому по максимуму сохраняем. Даже умывалки мы берем кремообразные. Это должны быть эмульсии, кремы, которые после умывания оставляют слой питания и чувствуется, что коже уже становится легче. Но это не значит, что тоник не используем. Тоник все равно используем, для того чтобы убрать вредные радикалы воды, восстановить pH кожи. Тоники есть для сухой кожи, мы их благополучно используем.

Олеся Голубцова:

Кислоты для сухой кожи вообще не применяются?

Лидия Шошина:

Кислоты для сухой применяются, в основном это молочная кислота. Она стимулирует также выработку коллагена, эластина, хорошо увлажняет. Но, по поводу сухой и нормальной кожи с кислотами в домашних условиях я бы была очень аккуратна, потому что можно ещё больше навредить и истончить кожу, что будет только хуже. Поэтому с кислотами в домашних условиях лучше аккуратней. Дальше, мы наносим крем. Кремы идут жирные, желательно смотреть на состав. Например, в питательных, увлажняющих кремах в самом начале всегда идёт вода, потом идет, например, силикон, глицерин, и так далее. Некоторые говорят: «У меня настолько сухая кожа, что я беру просто аптечный глицерин, мажу, и мне становится легче». Но глицерин — это не натуральный продукт, это продукт нефтепереработки, это плёнка. Естественно, он свою токсичность имеет для кожи, точно также нарушает функции клеточек, из-за чего впоследствии становится только хуже. Смысл в чем? Глицерин после нанесения на кожу вытягивает из неё воду. Пока глицерин лежит на коже – нормально, но, стоит его смыть – становится ещё хуже, потому что глицерин вытянул из кожи воду. Поэтому если увидите глицерин в креме, лучше не пользоваться. Сейчас все люди стали умные, знают про богатые маслами кремы и так далее. Но, смотрим состав крема, например, с экстрактом подорожника, с маслом таким-то, а это масло в самом-самом конце, его там 1-2 %. Посмотрите на состав, не поленитесь. То, что в первых строчках – то и большем количестве.

Глицерин вытягивает воду из кожи, поэтому летом его применять нежелательно.

Олеся Голубцова:

 Сейчас часто минеральные масла применяются. Вы как к ним относитесь?

Лидия Шошина:

 Пожалуйста.

Олеся Голубцова:

То есть нормально. А вообще к маслам? Масла очень популярны сейчас, в тренде, многие используют их моно, вместо крема, вместо сыворотки.

Лидия Шошина:

Если масло вам комфортно, то пожалуйста, вы можете использовать масло. В основном масло не используют при жирной коже, потому что получается ещё больше закупорка.

Олеся Голубцова:

Есть масла даже для жирной кожи.

Лидия Шошина:

Есть масла с низкой жирностью. Это уже комбинации, там и вода, и масла. В основном, это эмульсии, то есть крем с маслами. Что я говорила: на ночь наносить питательный крем, а в питательном креме, в любом случае, есть масло. Но, если днём наносить питательный крем, то кожа через полчаса - через час будет жирной, будет некомфортно. Но питать нужно, потому что у нас гидролипидный слой. Гидролипидный - вода и жиры, для любой кожи, неважно, сухая, нормальная или жирная, у нас должен быть хороший гидролипидный слой, то есть нужна и вода, и жиры.

Олеся Голубцова:

Не могу не спросить про процедуры в кабинете у косметолога: что можно и что категорически нельзя, расскажите.

Лидия Шошина:

Что касается пигментации, что мы можем сделать? Это пилинги, лазеры. В летний период времени мы можем делать пилинги не больше 10-15 % кислот. Это очень поверхностный, очень легкий. Лёгкая себорегуляция и улучшение метаболизма, улучшение восстановления клеточки. Что касается увлажнения, это мезотерапия, это биоревитализация. Биоревитализация, по сути, та же самая мезотерапия, только увлажнение идёт более активным препаратом. Самый распространённый миф: если я сейчас, в 30 лет, буду увлажнять кожу, что же я буду делать в 50? В 50 уже не поможет. Пилинги, биоревитализация – это профилактические процедуры, для того чтобы улучшить кожу, предотвратить проблему. Если вы видите, что кожа высохла и не помогает ни одна сыворотка, ни один крем дома не помогает, сходите к косметологу, подпитайте кожу изнутри, дерму. Я говорила: дома дерму мы никак не достанем. А в дерме у нас живёт фибробласт, который синтезирует коллаген и эластин, задерживает воду, увлажнение и так далее.

Олеся Голубцова:

Можно ли перед отпуском делать биоревитализацию, либо мезотерапию, либо что-то колоть? Это безопасно?

Лидия Шошина:

Нужно. Стандартная подготовка к морю следующая. За 2 недели, максимум, 3 недели, выполняем процедуру биоревитализации. То есть мы подготавливаем, мы насыщаем клеточку водой. Всё, вы спокойно едете, загораете, но с солнцезащитным кремом. Ориентировочно, через неделю, через две вы приходите на восстановительные процедуры. То есть процедура подготовительная и процедура восстановительная после моря. Кожа у нас в прекрасном состоянии.

Олеся Голубцова:

Очень многие почему-то боятся проколов, что после загара на солнце будут следы оставаться.

Лидия Шошина:

Всё верно. Поэтому процедуру выполняем за 2-3 недели. Если вдруг останется синяк, то с синяком загорать нельзя: выпадает гемосидерин и это пятно может остаться на всю жизнь. С синяком загорать нельзя даже под солнцезащитным кремом.

Олеся Голубцова:

Я наблюдаю за разными сообществами по поводу красоты. Люди часто спрашивают именно про биоревитализацию, либо мезотерапию. Спрашивают, как должно выглядеть лицо после этих процедур, и через сколько времени должны проходить так называемые папулы?

Лидия Шошина:

Здесь зависит от концентрации препарата. Есть препараты, после которых папулы проходят через полчаса, есть – через 4 часа, а некоторые папулы держатся 3 дня. Но в классической биоревитализации папулы не должны держаться больше 5 дней. В основном это сутки-двое-трое.

Олеся Голубцова:

Не могу не спросить про БАДы, моя любимая тема. Последнее время очень много появилось добавок для кожи, даже непосредственно для загара. Реально ли они работают, что-то они могут дать?

Лидия Шошина:

Мы знаем: для того чтобы был хороший цвет кожи, нужно выпить стакан морковного сока, потому что там содержится каротин, который улучшает выработку меланина. Этого каротина должно быть очень-очень много, в больших количествах, для того чтобы меланина выработалось больше. По поводу БАДов гиалуроновой кислоты — это просто бум: коллаген, гиалуроновая кислота. Я вам сразу скажу: стенки желудка будут в идеальном состоянии, но до кожи не дойдёт. Стенки желудка будут хорошие, и коллаген всосётся, и гиалуроновая кислота, но до кожи не дойдет.

Олеся Голубцова:

Но с каротином нельзя переборщить?

Лидия Шошина:

Каротин – это же витамин. С витаминами можно переборщить всегда. Здесь очень индивидуально, аллергические реакции и так далее. Так не скажешь.

Олеся Голубцова:

Но, в принципе, ничего вредного.

Лидия Шошина:

Ничего вредного, да.

Олеся Голубцова:

Наше время подошло к концу. Это была программа «Здоровая красота. У нас в гостях была Лидия Шошина, основатель клиники косметологии и подологии «Монако».